Мастер-класс ТЕХНИКА "ТЕРРА" Часть первая.

МК по изготовлению и декору Органайзера «ЗИМНИЙ СОН» в технике «ТЕРРА». (часть I).

Повествование моё будет долгим, поэтому прошу запастись терпением. Начну издалека. Скажу сразу, что очень меня заинтересовала эта непонятная техника «Терра», голосовала за неё, стала перелопачивать Интернет в этом направлении, параллельно собирая растительный материал. Наш куратор подошла к идее конкурса в некотором смысле, как ортодокс, и я пошла за ней и за её идеей, как за Моисеем по пустыне, которая по мере изучения материала все разрасталась, в голове становилось все «пустыннее» и непонятнее, потому что в Инете Терра трактуется очень широко! Галины вдохновлялки многое объяснили, теперь осталось выносить идеею! Декорировать бутылку не хотелось, да ещё и предполагала, что в основном на конкурсе будут панно. Идея пришла внезапно, когда я наводила в очередной раз порядок в своих хомячьих запасах. На глаза попались самодельные гипсово- шпаклевочные дощечки.

Очень давно, когда я училась писать иконы, чтобы не портить доски, которые и тогда, и сейчас стоят довольно прилично, я нашла в одной старой книге по иконописи информацию по изготовлению « холстяной дцки». Чтобы тренировать руку, я решила попробовать реализовать задуманное- самой изготовить «дцку», при этом применять современные материалы, которые мне были по карману.
В арсенале на сегодняшний день остались только потрескавшиеся экземпляры, кстати, какое-то время назад, на одном из них, я изобразила панно точками. Вот оно:

И даже обещала МК по изготовлению основы. Но уж больно процесс грязный и мне пока не требовалось бОльшее количество этих досочек, поэтому попытаюсь объяснить на словах.
Лирическое отступление: «холстяной дцкой» или таблеткой называется кусок грубого холста размером не более 28х19см, загрунтованный с обеих сторон. Размер может быть не меньше, но не больше из-за хрупкости этой основы.
( Понятие «таблетка» появилось в начале ХХ века. Изображения на «таблетках» пишут с обеих сторон).
Процесс грунтовки заключается в следующем: заготавливается рама ил подрамник размером примерно 70х80 или 50х60 см. немного большего размера отрезается холст, например бортовой ( в моем случае - старый белый пододеяльник) и натягивается на раму. Я натягивала его с помощью мебельного пистолета.
Далее я готовила грунт. Нанесение грунта в иконописи называют левкашение, соответственно грунт – левкас. Не буду углубляться в старинную технологию, расскажу, как готовила я. Брала гипс, разводила его водой довольно жидко, добавляла пару столовых ложек клея ПВА, потом добавляла в раствор шпаклевку в таком количестве, чтобы раствор напоминал сметану средней консистенции: не жидкая, но и не густая (чтобы не стекала между пальцев).
Теперь берем нашу раму с натянутым на неё холстом. Кладем её на какое - нибудь основание, чтобы холст не продавливался во время наложения грунта, под него подложила толстое стекло по размеру проема рамы. Чтобы холст не приклеивался к раме, обрабатывала только ту его часть, которая находится внутри рамы, причем немного отступив от рамы внутрь на пару- тройку сантиметров.
Начинаем наносить грунт , делаем это шпателем, им же и приглаживаем. После нанесения первого слоя с одной стороны, чтобы не потревожить свеженанесенный левкас, ему дают несколько подвянуть. Но не высохнуть. Минут через 30-40 раму переворачивают, кладут на ту же опору и левкасят другую сторону. Слои должны быть тонкими и повторяться после полного просыхания предыдущих.
Когда толщина грунтуемого холста достигнет 3-4мм, его спемзовывают на гладкой поверхности: сначала одну сторону, минут через 20-30 – другую. Пока спемзованный холст ещё сыроват, его на стекле осторожно срезают с рамы и разрезают на отдельные дощечки нужной величины. Резать следует острым ножом по металлической линейке.
Нарезанные дощечки, ещё сыроватые, закладываются по одной между стеклами и оставляются под прессом на несколько суток для просушки. Можно переложить каждую из них гладкой, чистой бумагой. Высушенные дощечки шлифуются мелкой наждачной бумагой с обеих сторон.
Если рамы нет, то можно использовать лист фанеры или гладкую доску. В этом случае под холст подкладывают чистую бумагу и, грунтуют, оставляя холст нетронутым на 2-3см со всех 4-х сторон, для удобства его переворачивания. Кнопки надо ставить не только по углам, но и по всем сторонам на расстоянии 4-5см одну от другой. Переворачивать холст надо пока он не приклеился к бумаге. Вместе с ней переворачивают холст и заменяют бумагу на другую, чистую, т.к. на неё через поры холста проходит левкас.
Неудобство этого метода заключается в том, что каждый раз приходится снимать и снова ставить кнопки. Во всем остальном работа идет по вышеописанному методу.
Итак , досочки – инвалидки дождались своего часа!!! Сначала я хотела изобразить просто панношку, потом подумала, что ни туда- ни сюда- останется полтора инвалида, которые я опять энное количество лет буду перекладывать из коробки в коробку. Посчитала, поизмеряла и поняла, что если их как-то соединить, то может получиться что-то наподобие отрытого короба. Сначала сошлась на карандашнице, но чтобы до конца «утилизировать» инвалидов, карандашница получалась великовата, ну тада будет какой-нидь забугорно – пафосный органайзер! А уж заполнить его вообще мне не составит труда! Стока полезного вокруг!!! И как грится – работа закипела!!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

МАСТЕР - КЛАСС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ТЕХНИКЕ ТОЧЕЧНАЯ РОСПИСЬ КОНТУРАМИ "ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА"

1. Обложка из ПВХ. Самая дешевая, в эксплуатации ведет себя прекрасно! После росписи точками выглядит вполне себе презентабельно!
2. БоХатую подпись на обложке безжалостно удаляем! Если брать свежий спирт – удаляется спиртом, если спирт уже выдохся – удаляем Уайт спиритом . Воняет, конечно, но подпись удаляется на раз! Затем протираем ватным диском, смоченным спиртом, всю обложку. Вдавленная в обложку подпись остается, но после декорирования совершенно не видна!
3. Я ещё не знаю, что у меня в итоге должно получиться, знаю только, что одариваемая любит фиолетовый цвет! Определяюсь с палитрой : фиолетовый, оттенки золота, зеленый, т.к. обложка изначально зеленого цвета, может быть немного белого…
4. Провожу карандашом белого цвета по стеклу и керамике линии, которые будут служить ориентиром для ровности узора. Почему линии провожу именно так? Не знаю! Просто провела!

5. Ставлю точки золотой Деколой по периметру обложки.

6. Затем средством для имитации жемчужин (сиреневый металлик) ставим крупные точки на некотором (равном) расстоянии друг от друга.

7. Эти жемчужины обводим сплошными точками сиреневым перламутровым контуром фирмы Таир.

8. Сиреневую полосочку обводим точками покрупнее серебряной Деколой.

9. Белой Деколой ставим крупные точки по периметру, затем обводим их сплошными точками белым Таировским контуром. Завершаем окантовку «листиками» : белой Деколой ставим точку, и не отрывая контур от поверхности, как - бы рисуем черточку. Одновременно с завершением окантовки, белой Деколой ставим крупные точки по белым нарисованным полосам и центру обложки. По полосам обводим их белым Таировским контуром , по центру – чередуем с зелеными перламутровыми точками. Бело-зеленую центральную полосочку обрамляем золотыми Деколовскими точками.

10. Продолжаем работать с полосочками: с одной стороны рисуем белые «листики», как на обводке, с другой стороны обводим белые точки сплошными серебряными Деколовскими, их обводим черным перламутровым Таиром. Затем ставим зеленые жемчужины интересного цвета - бирюзовый павлин (о как!).

11. «Павлина» обводим треугольничками зеленым перламутром .

12. На вершине треугольника ставим крупные золотые Деколовские точки.

13. У основания треугольника ставим четыре белые точки. Первую покрупнее, остальные поменьше.

14. Белые столбики обводим тремя медными дугами сплошными точками. Ставим опять жемчужины «изумрудным павлином» и затем их обводим перламутровым зеленым.

15. По зеленому перламутру ставим белые Деколовские точки.

16. Обводим их мелкими белыми Таировскими точками. Почему я подчеркиваю название фирм при описании работы белым контуром? Потому что Деколовский белый плывет (жидковат) , им хорошо ставить крупные плоские точки, а Таировский очень густой, и им ставить крупные точки невозможно. Они получаются грубыми и корявыми.

17. Завершаем серебряной Деколой сплошными точками. У меня остались дыры , их я «добила» , повторив раппорт узора, начиная с золотых точек, медных дуг и т.п. и т.д.

18. Продолжаю отсебятьничать: провожу карандашиком еще парочку линий. По ним ставлю розовые перламутровые жемчужины. Потом обрамляю их фиолетовыми перламутровыми точками, рисуя из них ромб, Ромбы превращаем в «гармошку» с помощью фиолетового металлика сплошными точками, в свою очередь, обрамляя их зеленым металликом так же сплошными точками (все Таир)

19. Вершины «гармошки» венчаем жемчужинами сиреневого металлика, основание – «изумрудным павлином» Фиолетовые жемчужины обводим мелкими точками цвета зеленый металлик, затем их обрамляем двумя дугами сплошными точками фиолетовым металликом.

20. Ставим розовые перламутровые жемчужины. Обрамляем их Деколовским зеленым с блестками контуром сплошной линией, затем зеленая перламутровая сплошная линия, опять зеленый с блестками. Теперь рисуем «гребенку» : золотым контуром рисуем дугу сплошными точками, затем по ней часто «листики» . Обрамляем «гребенку» Гаммовским бронзовым с блестками контуром. Далее заполняем «дыры» всяко-разно, повторяя палитру и геометрию узора.

21. Завершаем сей процесс покрытием акриловым лаком KUDO в три слоя. Пахнет неприятно, но быстро выдыхается и быстро сохнет, если пропадет из продажи – буду сильно плакать!!!

Спасибо, что досмотрели до конца!!!

МАСТЕР - КЛАСС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ТЕХНИКЕ "ТОЧЕЧНАЯ РОСПИСЬ КОНТУРАМИ" "БАБОЧКИ"

1. Деревянную заготовку шкурим, покрываем черной акриловой краской, затем акриловым лаком. Рисуем бабочек карандашом по стеклу и керамике, заводя рисунок на ребра досочки

2. Обводим отдельные элементы бабочек сплошной линией или сплошными точками ( в этом случае линии получаются более рельефными), не забываем про ребра досочки! Использую желтый перламутровый, зеленый перламутровый, синий, фиолетовый металлик фирмы Таир.

3. Внутри линий кистью в один слой покрываем пространство контуром цветом обводки. Этот прием дает некоторую глубину.

4. По периметру сплошного контура ставим мелкие точки в цвет обводки. Затем ставим крупные точки средством для имитации цветных жемчужин: по желтому полю цвета киви, по зеленому- изумрудного цвета , по синему полю- голубым, по фиолетовому- на одной бабочке -розовые «жемчужины», на другой цвета сиреневого металлика.

5. По фиолетовому полю на одной бабочке сиреневые точки обводим белым контуром, на другой – розовый «жемчуг» чередуем с белыми точками. Зеленое поле заполняем узорами с помощью бронзового контура. В одном случае просто точки, на другой бабочке обводим точки волнистыми линиями. Синее поле заполняем волнистыми линиями серебряного, синего и белого цвета . Делаем «жемчужные» акценты в пустых местах. Желтые поля заполняем точками и волнистыми линиями, обводя крупные точки бронзовым контуром на одной бабочке, на другой- белыми и желтыми волнистыми линиями. Одновременно обводим остальные элементы бабочек сплошными линиями медным , белым бронзовым и серебряным контуром.

6. Постепенно заполняем в хаотичном порядке неокрашенные элементы крыльев точками: сначала (редко ) одним, более темным цветом, затем более светлым цветом, также хаотично и т.д. пока не закроем все пространство крыла точками.

Например, на зеленых бабочках я начинала зеленым контуром, затем- зеленым металликом, завершала зеленым перламутровым. На желтых бабочках начинала желтым контуром, затем бронзой, потом медью, завершала белыми точками. На фиолетовых бабочках начинала фиолетовым перламутровым контуром , затем фиолетовым металликом , заканчивала розовым. Элементы, обведенные белым контуром заполняла сначала Таировским черным перламутровым, затем серебром, заканчивала белыми точками.

7. Одновременно расписываем брюшки бабочек и другие незаполненные элементы контурами и «жемчужинами» в цвет использованных ранее или контрастного цвета, перебивая монотонность росписи. Например, на брюшках желтых бабочек ставим крупные точки оранжевого цвета, или цвета изумрудного металлика.
8. Делаем бабочкам усики.
9. Начинаем заключительный этап- обводку!
10. Обводим не очень крупными точками черным контуром бабочек, включая усики. Следующий ряд обводки - черный перламутровый , тоже точками. Затем сплошными точками, почти сливающимися, обводим серебряным контуром. На эту , почти сплошную линию ставим крупные белые точки (редко). Затем обводим и их сливающимися точками, опять серебряным контуром. Завершаем обводку черными, отдельно стоящими точкам.

11. У нас осталось «незаточканое» пространство! Загламурим его контурами с блестками. Обводим черные точки сплошными линиями зеленым с блестками контуром (на фото он ещё не высох),

эту линию обводим сплошным бронзовым с блестками контуром (на фото не высохший белого цвета).

Там, где ещё остались черные дыры, все повторяем, начиная с черного контура.

12 На финише покрываем несколькими слоями акриловым лаком KUDO? Или яхтным лаком в один слой. Но помним, что яхтные лаки или лаки для саун желтят!!!

В работе использовались контуры Таир, Декола, бронзовый с блестками Гамма и средства для создания жемчуга разных фирм.